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솔직히 말하면, 저는 베를린을 그냥 '유럽 여행 중에 한 번쯤 가볼 만한 곳' 정도로 생각하고 갔습니다. 파리나 로마처럼 한눈에 반하는 도시를 기대했다면 아마 첫날은 좀 의아했을 겁니다. 그런데 며칠을 걸어 다니다 보니, 베를린은 보면 볼수록 쌓이는 도시라는 걸 알았습니다. 역사와 예술, 일상이 이렇게 자연스럽게 섞인 도시는 처음이었습니다.
미테(Mitte): 베를린의 힙함이 모인 골목들
베를린에서 제일 먼저 실감한 것은 미테(Mitte) 지역이었습니다. 미테란 독일어로 '중심'을 뜻하는데, 실제로 베를린의 역사지구이자 현재는 감각적인 카페·갤러리·디자인 숍이 밀집한 문화 허브 역할을 하는 동네입니다.
Sophienstraße 일대를 걸었을 때, 저는 이 골목이 서울로 치면 서촌 같은 분위기라고 느꼈습니다. 오래된 건물 1층에 작은 카페가 들어서 있고, 그 옆엔 예술 서적 전문 서점이, 또 그 옆엔 감각적인 문구류를 파는 가게가 있었습니다. 관광지 느낌이 아니라 진짜 동네처럼 생겼는데 어딘가 세련됐다는 게 재미있었습니다.
제가 직접 들러본 CANAL - Sophienstraße의 에클레어는 가격이 좀 있었지만 외관부터 달랐습니다. 쇼케이스에 줄지어 있는 모습이 파티시에가 공들인 티가 났고, 한 입 먹었을 때 크림 농도가 딱 맞았습니다. SOFI(Sophienstraße 21)는 건물 안쪽 중정(courtyard) 공간에 카페를 운영하는 형태였는데, 중정이란 건물에 둘러싸인 안뜰을 뜻합니다. 바깥은 도로인데 안쪽에 이렇게 아늑한 공간이 숨어 있다는 게 베를린 골목의 매력인 것 같았습니다.
do you read me?!(Auguststraße 28)는 예술 서적과 독립 출판물을 전문으로 다루는 서점으로, 에코백 하나 사러 들어갔다가 한참을 구경했습니다. R.S.V.P. Papier in Mitte(Mulackstraße 26)는 유럽 감성의 고급 문구류를 파는 곳인데, HAY BERLIN(Torstraße 42)에서 얇고 가벼운 잔을 들었을 때 "이거 어차피 짐이 되는데" 하면서도 손에서 잘 안 내려놓게 만드는 묘한 힘이 있었습니다.
- CANAL - Sophienstraße: 에클레어와 아이스크림으로 유명한 카페. 지점별로 메뉴가 다름
- do you read me?!: 예술·독립 출판 전문 서점. 에코백 등 굿즈도 판매
- HAY BERLIN: 덴마크 라이프스타일 브랜드의 베를린 매장. 식기류·소품 다양
- R.S.V.P. Papier in Mitte: 감각적인 문구류 전문. 가격대는 다소 높은 편
- The Store X Berlin: 패션·음악·음식이 혼합된 컨셉 스토어. 카페도 함께 운영
박물관 섬(Museumsinsel): 건물 자체가 작품인 곳
박물관 섬(Museumsinsel)이란 슈프레강이 갈라지는 지점에 섬처럼 형성된 구역으로, 세계문화유산으로 등재된 5개의 대형 박물관이 밀집해 있는 곳입니다. 유네스코가 1999년 세계문화유산으로 지정했으며(출처: UNESCO World Heritage List), 구 박물관·신 박물관·구 국립미술관·보데 박물관·페르가몬 박물관이 이 좁은 섬 위에 모여 있습니다.
제가 직접 다녀온 이틀 동안 가장 놀랐던 건 전시 내용이 아니라 건물 자체였습니다. 베를린 신 박물관(Neues Museum)은 주로 고대 이집트 유물을 전시하는 곳인데, 입구 계단 홀의 천장화와 기둥이 워낙 압도적이어서 처음엔 전시보다 건물 구경에 더 시간을 쏟았습니다. 성경 원본 사본이 전시돼 있다는 것도 제 입장에선 전혀 예상 못 한 부분이었습니다.
보데 박물관(Bode-Museum)은 제가 방문한 박물관 중에서 내부 인테리어가 가장 화려했습니다. 난간 장식, 벽면 부조, 천장 장식이 전부 다르게 꾸며져 있어서 계단을 오를 때마다 다른 홀에 들어서는 느낌이었습니다. 중세 시대 공주가 된 것 같다는 표현이 과장처럼 들릴 수 있지만, 실제로 그 계단을 오르면 그 기분이 이해될 겁니다.
뮤지엄패스(Museum Pass Berlin)는 3일권 기준 32유로(약 5만 원)로, 박물관 섬 포함 약 30개 이상의 미술관·박물관 상설 전시를 자유롭게 관람할 수 있는 통합 이용권입니다. 제 경험상 박물관 2~3곳만 가도 단일 입장권보다 훨씬 이득이었습니다. 단, 특별전은 별도 구매가 필요하다는 점은 미리 알고 가야 합니다(출처: Staatliche Museen zu Berlin).
이스트 사이드 갤러리와 역사의 흔적들
솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 이스트 사이드 갤러리(East Side Gallery)를 가기 전에는 그냥 그림이 그려진 긴 담벼락 정도로 생각했습니다. 그런데 막상 가보니 이 1.3km 길이의 벽이 실제 베를린 장벽의 잔존 구간이라는 사실이 걷는 내내 머릿속에서 떠나지 않았습니다.
베를린 장벽(Berlin Wall)은 1961년부터 1989년까지 동베를린과 서베를린을 물리적으로 분리한 구조물로, 분단 시대의 상징입니다. 장벽이 무너진 뒤 세계 각국의 예술가 118명이 이 구간에 그림을 그렸고, 지금은 야외 갤러리이자 역사 유적지로 관리되고 있습니다. 그중 가장 유명한 '형제의 키스(Brotherly Kiss)'는 동독의 에리히 호네커와 소련의 레오니트 브레즈네프가 포옹하는 장면을 묘사한 작품인데, 찾으러 갔다가 반대 방향에서 시작해 결국 두 번 왔다 갔다 했습니다. 덕분에 슈프레강 쪽 뷰도 보게 됐으니 완전히 손해는 아니었습니다.
이 외에도 베를린은 도시 곳곳에 현대사의 흔적을 그대로 둡니다. 홀로코스트 추모비(Denkmal für die ermordeten Juden Europas)는 나치에 의해 희생된 유대인들을 추모하는 2,711개의 콘크리트 스텔레(비석)로 이루어진 공간입니다. 스텔레(Stele)란 직사각형 석판 형태의 기념 구조물을 뜻하는데, 높낮이가 전부 달라 미로 안에 들어간 것처럼 방향 감각이 흐려집니다. 이 추모비가 관광지나 외곽이 아닌 브란덴부르크 문 바로 옆, 도심 한복판에 위치한다는 사실이 인상적이었습니다. 잊지 않겠다는 의지를 도시 구조 자체로 표현한 것이라고 저는 읽었습니다.
베를린 유대인 박물관(Jüdisches Museum Berlin)과 유대인 박물관(Jüdisches Museum, Lindenstraße)도 빠뜨리기 어렵습니다. 전자는 건축가 다니엘 리베스킨트(Daniel Libeskind)가 설계한 공간으로, 건물 자체가 분열과 단절을 형상화하고 있습니다. 빛이 거의 없는 통로와 기울어진 바닥이 만드는 불안감은 일부러 연출된 것입니다. 그리고 시각장애인도 그림을 촉각으로 느낄 수 있도록 몇몇 작품을 입체 부조로 만들어놓은 전시 방식이 뒤통수를 치는 충격을 줬습니다. 당연하게 여기던 것을 다시 생각하게 만드는 경험이었습니다.
재즈바 A-Trane와 베를린의 밤
베를린에서 재즈 공연을 라이브로 보는 건 이번이 처음이었습니다. 사실 숙소를 잘못 예약하는 바람에 쿠담(Kurfürstendamm) 지역에 머물게 됐는데, 덕분에 A-Trane(Bleibtreustraße 1)이 걸어서 닿는 거리였습니다. 실수가 이렇게 다른 경험으로 이어지는 건 여행에서만 있는 일인 것 같습니다.
A-Trane은 베를린에서도 손꼽히는 재즈 클럽으로, 가게 이름은 존 콜트레인(John Coltrane)의 명곡 'Giant Steps' 수록 트랙인 'Mr. P.C.'와 함께 떠올리는 'Take the A-Train'에서 따왔습니다. 현금만 가능하고, 공연 스케줄과 예약은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 제가 간 날 공연은 1부 약 30분, 20분 휴식, 2부 약 30분 구성이었습니다.
피아노가 메인인 클래식 재즈를 좋아하는 편인데, 그날 건반 연주자는 피아노 외에도 멜로디언, MIDI 컨트롤러, 신디사이저까지 오가면서 연주했습니다. MIDI(Musical Instrument Digital Interface)란 전자 악기들이 서로 신호를 주고받을 수 있도록 만든 통신 규격으로, 디지털 악기를 연결해 다양한 음색을 실시간으로 구현하는 데 씁니다. 연주를 보면서 "저 사람이 지금 몇 가지 악기를 동시에 제어하고 있는 거지?" 하는 생각이 계속 들었습니다.
관객 연령대가 예상보다 훨씬 높았습니다. 재즈 클럽이라 젊은 사람들이 많을 것 같았는데, 50~60대 이상의 중장년층이 절반 이상이었습니다. 그 분위기가 어색하지 않고 오히려 재즈라는 음악이 한 세대를 넘어서 쌓아온 깊이 같은 게 느껴져서 좋았습니다. 음악에 빠져 어느 순간 몸을 들썩이고 있는 걸 발견했을 때가 그날 밤 가장 기억에 남습니다.
자주 묻는 질문
Q. 베를린 뮤지엄패스는 어디서 살 수 있고 실제로 이득인가요?
A. 박물관 섬 내 박물관 매표소나 베를린 관광안내소에서 구매할 수 있습니다. 3일권 기준 32유로인데, 베를린 신 박물관 단일 입장권만 해도 12유로 이상이기 때문에 박물관을 두 곳 이상 갈 계획이라면 패스가 확실히 이득입니다. 단, 특별전은 별도 요금이 필요하다는 점은 미리 확인하는 것이 좋습니다.
Q. 이스트 사이드 갤러리, 어느 방향에서 시작하면 좋을까요?
A. 오버바움 다리(Oberbaumbrücke) 쪽에서 시작해 Ostbahnhof 방향으로 걷는 것이 일반적입니다. 유명한 '형제의 키스' 작품은 Ostbahnhof 쪽, 즉 시작 지점에 가깝게 위치해 있습니다. 저처럼 반대 방향에서 시작했다가 왕복을 하게 될 수 있으니 방향을 미리 확인하고 출발하는 것을 권합니다.
Q. 베를린에서 커리부어스트 꼭 먹어야 하나요?
A. 베를린을 대표하는 길거리 음식이라 상징적인 의미에서 한 번쯤은 먹어볼 만합니다. 커리부어스트는 구운 소시지에 케첩 기반의 커리 소스와 커리 파우더를 뿌린 음식으로, 감자튀김과 함께 주문하는 게 일반적입니다. Curry 61(Oranienburger Str. 6)은 트러플 마요 소스를 추가할 수 있는데, 제 경우엔 깜빡하고 못 시켜서 아쉬웠습니다. 특별히 대단한 맛이라기보다 소시지와 감튀 자체가 맛있는 음식이라, 가벼운 간식으로 부담 없이 즐기기 좋습니다.
Q. 베를린 도이칠란트 티켓(Deutschland-Ticket)으로 뭘 탈 수 있나요?
A. 도이칠란트 티켓(Deutschland-Ticket)은 독일 전역의 대중교통을 월정액으로 이용할 수 있는 정기권입니다. S반(도시 고속철도), U반(지하철), 버스, 트램, 지역 열차(RE/RB)를 포함해 독일 전역 2등석 대중교통을 자유롭게 이용할 수 있습니다. ICE나 IC 같은 장거리 고속열차는 포함되지 않습니다. 베를린 내에서 트램까지 탈 수 있어 여행자 입장에서는 매우 효율적인 선택입니다.
결론
베를린은 첫날 사진만 찍고 돌아가기엔 아까운 도시입니다. 며칠을 걸어 다니면서 미테 골목의 카페, 박물관 섬의 건축물, 장벽의 흔적, 그리고 재즈 클럽의 밤을 차례로 경험하고 나서야 이 도시가 어떤 도시인지 조금 알 것 같았습니다.
역사와 예술에 관심이 있는 분이라면 뮤지엄패스를 기반으로 박물관 섬과 쾨닉 갤러리, 베를린 유대인 박물관을 묶는 것이 효율적입니다. 일상적인 분위기가 좋다면 미테 골목과 마우어파크를 중심으로 천천히 걷는 것을 추천합니다. 베를린에서 뭘 먹고 어디를 가야 할지 고민된다면, 먼저 어떤 분위기의 베를린을 보고 싶은지부터 정하는 편이 좋습니다. 제 경험상 이 도시는 계획보다 조금 느슨하게 움직일 때 더 잘 맞는 곳이었습니다.